总第期
保集鲫鱼
两年前的夏天去的武汉，现在想起来还是感觉大汗淋漓。
武汉这地方，一入夏就是盛夏。大概是和重庆这位好兄弟用长江水拜了把子，热的方式都是大致相同的，闷且湿。
很多人都用蒸笼来形容武汉的热，倒也是很贴合，但给我的感觉更像是一口铁锅架在柴火上，底下的人拼了命的煽火，等把铁锅烧得底部通红，再哗啦啦的泼一盆凉水上去，随着刺刺啦啦的声音，滚烫的白气就扑上来了。这蒸汽不会散的，因为有人不停的加柴烧锅倒水。
不像别的城市，例如广东，夏天也热，但是到了晚上总归有一丝凉风，但武汉不是，因为放铁锅的那个屋子的窗户，订得死死的。
武汉人也能吃辣，能吃辣的城市都有一个共同的脾性，自带一身的江湖市井气，感觉生活就要热火朝天的的使劲折腾，燥得很。
GAI的川渝方言说唱，就是靠着一身的重庆江湖气，武汉倒不用和重庆比的，没有比较的必要，因为武汉口味又不仅仅是辣，它的口味还融合了江浙的甜。
在明朝朱桢时期，武汉还只是一个码头。从武汉循长江航道行进，“可西上巴蜀，东下吴越，向北溯汉水而至豫陕，经洞庭湖南达湘桂”，“九省通衢”的地理位置让它的码头异常繁忙，这样一来不管是跑码头还是做生意的，都得挤出时间来装货卸货赶工。
所以武汉人把早饭称为过早，它的一个特点就是快，任何一份早点从做好到吃完也就十分钟的时间，这个习惯也一直延续了下来。
那天跟着武汉的朋友跑去了武汉的街边早点铺吃过早，果然是本地人，直接挤到前面，越过各种大爷七姑六婶，冲着对老板喊：“老板，两碗热干面！”那老板一边给你做着，一边嘴上功夫也不停，扭过头去大声的喊着，“个苕婆娘！你莫跟老子翻！”
那个“苕婆娘”自然也火气冲地回了一句什么，但两个人手上还是麻溜的弄出了两碗热干面，给了钱说声谢谢，也别打算他们有什么好脸色。
桌子冒的用，一张凳子能解决的事情，不需要桌子，而且要边走边吃才像个样，要个啥的仪式感，生活可不就是接着地气的柴米油盐酱醋茶。一边吃着，一边能感觉到汗从头皮，背部冒出来，顺着流下去，可能热干面并没有那么辣，可是这天气，就像是给这面撒了一层辣椒面儿。车就在旁边街上过，卷起的热浪就是唯一的风。
抬头看看四周，也都是些低着头拼命吃的人，大家也都是大汗淋漓的。
我旁边的那个老人感觉刚坐下没多久，我还在等吃的放凉一点，她已经从自己的外裤的兜里，慢慢地摸出一张皱巴巴的小纸巾，还往地上看了再看，怕把里面的钱带出来了，拿着小纸巾再一分为二地递给了坐在旁边的小孙女，两个人擦了擦嘴，再顺着擤了擤鼻涕，满足的走了。
说是天下武功唯快不破，在这里估计过早也是自成一派的功夫。
这里人的性子就是急，就是燥，你说明明是一个有江有湖的城市，旧时年月的一等繁华风月之地，偏偏都是些火炮脾气，一点就着。能把这有江有湖的特质发挥出来的，除了这来往的船只，也就是这桌上的河鲜了。江边长大的，哪有不吃鱼的。
朋友跟我开玩笑说，“我吃鱼是可以给它留全尸的”。爱吃鱼但也挑，只要是尝上一口也就知道这鱼的好坏了，所以一般外面餐馆的他们瞧不上的。
鲫鱼在武汉又叫做喜头鱼，为什么这么叫呢？有很多种说法，最有趣的一种是因为以前的人不识字，鲫字不会写，只好写个吉，碰到再不识字，只知道吉字跟办喜事贴的喜字很像，就叫了喜头鱼了。朋友说要吃好的，就别找那些看着人五人六的餐馆，真正的好店根本不在意这些虚把式。
望保甲鱼王，在东西湖区将军路附近，装修应该从年开店起就没大动过，一个开了几十年的大排档。你说好听点叫复古怀旧，你说它环境差也不反驳。老板的名字就叫望保，他的小姑娘是大堂经理，大姑娘收银的，大姐夫哥掌厨其他菜，大小算个家族企业了。这里比吃过早好一点的地方是，有张桌子。
这里的鲫鱼么，是经过本地人认证的。鲫鱼先炕（煎）了再加上各种调料翻炒，最后端上来的鱼还是头是头尾巴是尾巴，一点也没散，调料的味道是很香但一点也没有掩盖住鱼质的鲜嫩。
酒过三巡，我们吃得也差不多，虽然没见他给鱼留的全尸，但是吃鱼速度是比我快。天气是热，偶尔还有几个蚊子也跑过来我手臂上开开荤，打量了周围一圈发现吃的人也不少，不管男女都是扯开了嗓子，甩开了膀子在饭桌上指点江山嬉笑怒骂，好一副活色生香的市井图。突然觉得在武汉这地方就是你就是要吃得拼命冒汗，大口喝水才对，甜糯点心清爽小菜实在是不符合这里的气质。
中国人说和气生财，但是在这里这日子就是吵着过下去的，大家越吵越热闹。
武汉的市井气太重了，之前听人说过，这是最好的城市也是最坏的城市，或许正是因为他的市井气，才让来过这里的人有这两个极端的评价，爱的人因为他的真实，不爱的人也是因为它的真实，它就是粗放的，只有撇弃了故作姿态，才能回到事物的本身吧，人间也本来如此。
两年了，还是想再克次武汉。
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