每个城市都有属于自己的标签，而这个标签往往由当地的美食来标注。就像单县的标签是羊汤，滕州的标签是菜煎饼，长沙的标签是臭豆腐，南京的标签是咸水鸭。
旅人说，每个城市都有不一样的街景，也有不一样的美食。
青岛作为中国的代表性滨海城市也不例外，之前我曾写过《味蕾上的青岛双绝》，着重介绍了一下高粱饴和流亭猪蹄，但引起的多是老山东人和老青岛人的共鸣，外地人听说的青岛标签美食无外乎海鲜和啤酒，但深入了解一座城市并不是靠广告和三四天的旅行就可以完成的，在市北区待了一个多月，我发现了藏在青岛城市深处的专属会所——野馄饨。
青岛的野馄饨并不野蛮，更不是油烟乱飞的地摊，而是一种餐饮文化标签。野馄饨并没有形成一个垄断品牌，凡是能用同一种经营模式开店的都可以叫“野馄饨”，至于是“小哥野馄饨”还是“大嫚儿野馄饨”，食客并不在意。比如西北汉子们开的兰州拉面馆，你家和我家开的都是兰州拉面，口味大相径庭，不过并不影响客人对品牌的认可。
当我第一次接触到“野馄饨”这个名字，我的心中产生了一种疑惑：是什么让一个主打海鲜的城市诞生了一种馄饨文化呢？带着这个疑问，我走访了几家野馄饨店，终于，我明白了。
青岛的野馄饨大都是在下午营业，一两点钟，老板姗姗来迟，但比老板来的更晚的是员工，他们往往是在三点以后才开始工作，准备食材，下午六点，店里会迎来每天的第一波食客，这时候，太阳已经到了西边，夜幕降临，野馄饨也才正式进入服务时间。
在寸土寸金的青岛商业区，能放得下八到十张桌子的野馄饨店就算是大铺子了，一张桌配四个凳子。当然，虽然店铺叫馄饨，但并非只卖馄饨，原来在青岛，馄饨店里都是卖烧烤的。
我猜想，夜晚吃的馄饨和烤串，就是谐音“野馄饨”吧，每一个来吃饭的食客往往都是奔着吃夜宵的目的来的，烤串火烧配啤酒，最后再来一碗放了紫菜和虾米的馄饨，这充斥味蕾和肠胃的满足感简直无法用语言来形容。
在电影《深夜食堂》中，主厨师傅只会做一种招牌菜，但是靠这道招牌菜给小小的餐馆引来了无数顾客，主厨师傅不但允许客人自己带酒水和食材，更会根据客人的需要做出专属菜肴。因此这家餐馆并不像传统的饭店，反而更像是家里的食堂，每个顾客就是主厨的家人，在餐桌上可以自由地交谈各种话题。
白天工作生活带来的压力在深夜的餐馆里得到了释放，这也是“深夜食堂”给客人们带来的魅力吸引。“野馄饨”就是专属青岛的“深夜食堂”，来店里吃饭的人有刚修完地铁的民工，也有在附近写字楼里工作的上班族，大家在老板的统一指挥下忘记了身份的不同，每个人举着烤串端着碗在一起谈笑风生，或刷刷手机聊聊新闻，或看隔壁情侣你侬我侬，还可以划拳猜令吹牛，市井之气在小店中陡然一新，老板可不会像电影中的主厨那样只有一道招牌菜，这也许就是中国文化博大精深的另一种体现吧。
中国的馄饨文化和经济发展相关。馄饨之所以被大家喜爱，是因为它的做法简单出锅快，而且味道鲜美，可以满足高频城市生活节奏的需要。随着中国经济的日新月异，青岛也走上了经济快速化、文明国际化的发展道路，快餐产业随之迅速发展。
最早在美国的唐人街上，广东人把云吞卖给了美国人，美国人也通过云吞知道了中国有一种带馅儿的食物，但英语“dumpling”的意思到现在还没有被明确，因为在中国，带馅儿的食物除了云吞，还有馄饨、饺子、汤圆、抄手、锅贴、包子等等，而其中的奥秘并不是用一两句话能给外国人讲明白的，带馅儿的扁食浓缩了中国人两千多年的智慧文明，所以，青岛野馄饨店反映出的不仅是青岛的经济快速发展，更是一种源自青岛的文化自信，民族的就是世界的。
吃完最后一个馄饨，我突然想起了去年大火的歌曲《漠河舞厅》，套用那悠扬的旋律，我愿意为青岛的野馄饨填词：
“我从没有见过波涛没过的栈桥，也没有听过那海雾的牛叫，啤酒就像崂山可乐好喝不怕多，但是听见小哥说，戳子肉不错，石老人偶然见过你，八大关有风有雨，都在烤串啤酒的青岛馄饨里……”
如果你有时间，如果你在青岛，去吃一口深夜的野馄饨吧，从碗里你可以尝到与众不同的岛城味道。
作者：苏现彬，青岛市当代文学创作研究会会员
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