在这个时代，生活在海外的中国人，就像是一棵移植在荒漠中的球茎，当来自祖国的养分充盈，它便生长;当水源衰竭，它便枯萎。
曾几何时，我们一直这样以为。
但是，当干旱袭来，水渠干涸，这株植被所发生的异变，并不像人们想象的那样简单。
生存本能驱使它改变，它左冲右突，辗转腾挪，为了汲取养分而将根系深深地插入地底，变成另一种更为坚韧而低调的植被，等待着时机，卷土重来。
陌生，而又仿佛似曾相识。
说不清是基因突变，还是返祖归真。
大旱之年，最常见的形态，是蛰伏。
疫情之后，中国客户通往泰国之路阻绝，人没了，钱也就少了。
那些在泰经营的“中国掌柜”们，也跟随消失的客户一道，逐渐从物理上消失在了泰国的地平线上——不是没了，而是回了。
剩下的中国人，就只能猫着，撑着，以及……换一种方式撑着。
在老唐人街，《新中原》老报馆的后头，有一家餐馆，名字十分俗气地用“香港”来命名。
不是说香港有什么问题，主要是在曼谷，以“香港”为名的粤菜馆实在太泛滥了。
菜，就是最常见的广式茶点，海鲜，以及北京烤鸭(泰国粤菜馆的标配)。你要说味道有多么了不得，自然也不至于，但是也挑不出什么毛病。
华人老板W，自己做海鲜生意，在疫情之前的主业，是给曼谷各种贵得吓死人海鲜酒楼送鱼虾，开饭馆不过是搂草打兔子，随便消耗一下尾货。
疫情来袭，那些贵得吓死人，主要以中国老板及“高端游客”为生的大酒楼，一个接一个地关门了。
于是“副业”成了主业，粤菜馆反倒成为了少数能够维持的生意。
疫情时代，饭馆也不是什么稳妥生意，今天“禁堂食”，明日“禁卖酒”，能开张就算不错，赚钱不赚钱的随缘就好。
客人，只剩下了先前的四分之一，于是员工也裁掉了一大半，剩下的房租加人工大约每月30万铢，与营业额基本抵消。
寻常巷陌之间，灯火阑珊之处，装修得像酒吧一般的菜馆，像曼谷城中无数个粤菜馆一样平凡而寥倒。
时常有三两华人、大陆人入座，轻声点菜，低语清谈，少了茶楼的喧嚣，更多了一分寂寞
像这样的中餐厅，代表着泰国中餐馆，乃至中国人生存的现状和缩影。
他们生存的方式很简单——顶，寄希望于像一棵冬眠的植物一般硬生生熬过这段日子。
但是，我并不是要讲述一个悲惨的故事，一个被重复过很多遍的，关于失败与压抑的叙事。
我要讲的，是生机。
比“坚持”要更可贵的求存，是“转型”。
比如，各种食品外送业务。
不光是那满大街的外卖骑手(那已经是泰国曼谷基本市容市貌的一部分)，而是更奇特的东西，是当地华人
联系电话：